Saber trazar los bloques de un pantalón básico para hombre es condición necesaria para realizar el trazado de otras prendas como pantalones cortos (shorts), bermudas, pantalones de entrenamiento, pantalones de trabajo (overalls), ropa interior (boxers), etcétera. Si bien realizarlo correctamente para lograr un resultado optimo puede llegar a requerir de mucho tiempo, paciencia, matemáticas y reglas especiales como en la sastrería, el sistema de trazado que les traigo hoy corresponde a un método muy fácil de dibujar, solo van a necesitar una escuadra, una regla y como resultado van a obtener el patrón de un
pantalón simple de dos piezas (trasero y delantero), de fácil calce, sin pinzas y fácil de adaptar a diferentes estilos.
pantalón simple de dos piezas (trasero y delantero), de fácil calce, sin pinzas y fácil de adaptar a diferentes estilos.
Medidas necesarias:
>> Contorno de cadera (la parte mas prominente).
>> Tiro.
>> Medida entrepierna (largo desde la entrepierna hasta el suelo).
Tomar una hoja lo suficientemente grande y marcar un punto a 7 cm del margen derecho y a 7 cm del margen superior. A este punto etiquetarlo como "0".
Desde 0 dibujar una línea hacia la izquierda y luego escuadrar hacia abajo.
0-1 La altura de tiro menos 2 cm [mas 2 cm]; escuadrar en forma horizontal.
1-2 Medida de entrepierna; escuadrar de forma horizontal.
1-3 La mitad de la medida del segmento 1-2; escuadrar en forma horizontal.
1-4 Un cuarto del contorno de cadera más 4 cm [8 cm]; escuadrar hacia arriba y etiquetar la intersección como 5.
5-6 1 cm.
4-7 Un cuarto la medida del segmento 4-5.
4-8 Un cuarto la medida del segmento 1-4 menos 0,5 cm [más 0,5 cm]. Unir los puntos 6 y 7 con una recta. Sobre el punto 4 hacia la izquierda trazar una línea auxiliar a 45° de 3 cm de longitud. Unir los puntos 7 y 8 con una línea curva haciendo que su curvatura toque el extremo de la línea auxiliar [longitud de la línea auxiliar 3, 25 cm].
1-9 La mitad de la medida del segmento 1-4 más 1 cm; escuadrar hacia abajo etiquetando la intersección con la línea de la rodilla como 10 y la de la botamanga como 11.
11-12 Un tercio de la medida del segmento 1-4 más 1 cm.
11-13 La misma medida del segmento 11-12. Unir los puntos 1 y 12 con una recta. Etiquetar como 14 la intersección que se forma en la línea de la rodilla.
10-15 La misma medida que el segmento 10-14.
Para dibujar correctamente la linea de costura interna primero unir los puntos 8 y 15 con una línea recta auxiliar. A la mitad de ésta dibujar hacia adentro una línea auxiliar de 1 cm de longitud. Trazar nuevamente una línea curva uniendo los puntos 8 y 15 pero haciendo que la curvatura toque el extremo de la línea auxiliar (observar detenidamente en la imagen). Unir los puntos 15 y 13 con una línea recta.
Hagan clic en la imagen para verla grande. Como podrán ver, dentro de las líneas blancas hay un trazado con una línea punteada. Éste, corresponde al trazado del patrón final, les recomiendo que coloquen otra hoja por debajo y realicen el mismo trazado con una ruleta de modistería para obtener en limpio el patrón de la pieza delantera porque para realizar la pieza trasera seguiremos trabajando sobre el mismo dibujo. Si no tienen la ruleta pueden unir hojas de calcar o papel tissue, ponerlo encima del trazado y realizar el calcado con un lápiz siguiendo el trazado indicado.
Trazado de pieza trasera:
6-16 5 cm.
16-17 4 cm; 0-18 = 3,5 cm; unir los puntos 17 y 18 con una línea recta.
4-19 La mitad de la medida del segmento 4-5.
8-20 La medida del segmento 4-8 más 0,5 cm [1 cm].
20-21 1 cm. Unir los puntos 17 y 19 con una línea recta. Prolongar la línea auxiliar del punto 4 a 5,5 cm [6 cm]. Unir los puntos 19 y 21 con una línea curva haciendo que la curvatura toque el extremo de la línea auxiliar.
12-22 1 cm. Unir los puntos 18 y 22 con una línea semi recta; etiquetar 23 la intersección que se genera en la línea de la rodilla.
13-24 1 cm. 15-25 = 14-23.
Para dibujar la línea de costura interna correctamente primero unir con una línea recta los puntos 24 y 25. Luego unir los puntos 21 y con una línea recta auxiliar. A la mitad de ésta, de manera perpendicular, trazar otra línea auxiliar de 2 cm. Unir los puntos 21 y 25 con una línea curva hacia dentro cuya curvatura toque el extremo de la última línea auxiliar.
Hacer clic en la imagen para verla ampliada y observar el trazado en línea punteada negra que marca el patrón para la pieza trasera. Se recomienda que procedan de igual manera que con la pieza delantera calcándola. Como comenté al principio, este patrón es la base para muchos otros estilos por lo cual les recomiendo que siempre conserven un original para evitar todo el trazado nuevamente cuando quieran confeccionar otra prenda.
El patrón que obtengan como resultado incluye márgenes de costura de 1 centímetro menos en la cintura y margen inferior de la pierna. Estos los deberán agregar al final dependiendo del tipo de cintura y dobladillo que quieran realizarle al pantalón.Trazado de pieza delantera:
Desde 0 dibujar una línea hacia la izquierda y luego escuadrar hacia abajo.
0-1 La altura de tiro menos 2 cm [mas 2 cm]; escuadrar en forma horizontal.
1-2 Medida de entrepierna; escuadrar de forma horizontal.
1-3 La mitad de la medida del segmento 1-2; escuadrar en forma horizontal.
1-4 Un cuarto del contorno de cadera más 4 cm [8 cm]; escuadrar hacia arriba y etiquetar la intersección como 5.
5-6 1 cm.
4-7 Un cuarto la medida del segmento 4-5.
4-8 Un cuarto la medida del segmento 1-4 menos 0,5 cm [más 0,5 cm]. Unir los puntos 6 y 7 con una recta. Sobre el punto 4 hacia la izquierda trazar una línea auxiliar a 45° de 3 cm de longitud. Unir los puntos 7 y 8 con una línea curva haciendo que su curvatura toque el extremo de la línea auxiliar [longitud de la línea auxiliar 3, 25 cm].
1-9 La mitad de la medida del segmento 1-4 más 1 cm; escuadrar hacia abajo etiquetando la intersección con la línea de la rodilla como 10 y la de la botamanga como 11.
11-12 Un tercio de la medida del segmento 1-4 más 1 cm.
11-13 La misma medida del segmento 11-12. Unir los puntos 1 y 12 con una recta. Etiquetar como 14 la intersección que se forma en la línea de la rodilla.
10-15 La misma medida que el segmento 10-14.
Para dibujar correctamente la linea de costura interna primero unir los puntos 8 y 15 con una línea recta auxiliar. A la mitad de ésta dibujar hacia adentro una línea auxiliar de 1 cm de longitud. Trazar nuevamente una línea curva uniendo los puntos 8 y 15 pero haciendo que la curvatura toque el extremo de la línea auxiliar (observar detenidamente en la imagen). Unir los puntos 15 y 13 con una línea recta.
Hagan clic en la imagen para verla grande. Como podrán ver, dentro de las líneas blancas hay un trazado con una línea punteada. Éste, corresponde al trazado del patrón final, les recomiendo que coloquen otra hoja por debajo y realicen el mismo trazado con una ruleta de modistería para obtener en limpio el patrón de la pieza delantera porque para realizar la pieza trasera seguiremos trabajando sobre el mismo dibujo. Si no tienen la ruleta pueden unir hojas de calcar o papel tissue, ponerlo encima del trazado y realizar el calcado con un lápiz siguiendo el trazado indicado.
Seguramente habrán notado medidas dentro de unos corchetes "[...]" Si quieren obtener un par de pantalones con un calce mas tirando a ceñido ignoren los corchetes, ahora si quieren obtener un par de pantalones más holgados y de fácil calce utilicen las medidas dentro de los corchetes en lugar de las indicadas previamente.
6-16 5 cm.
16-17 4 cm; 0-18 = 3,5 cm; unir los puntos 17 y 18 con una línea recta.
4-19 La mitad de la medida del segmento 4-5.
8-20 La medida del segmento 4-8 más 0,5 cm [1 cm].
20-21 1 cm. Unir los puntos 17 y 19 con una línea recta. Prolongar la línea auxiliar del punto 4 a 5,5 cm [6 cm]. Unir los puntos 19 y 21 con una línea curva haciendo que la curvatura toque el extremo de la línea auxiliar.
12-22 1 cm. Unir los puntos 18 y 22 con una línea semi recta; etiquetar 23 la intersección que se genera en la línea de la rodilla.
13-24 1 cm. 15-25 = 14-23.
Para dibujar la línea de costura interna correctamente primero unir con una línea recta los puntos 24 y 25. Luego unir los puntos 21 y con una línea recta auxiliar. A la mitad de ésta, de manera perpendicular, trazar otra línea auxiliar de 2 cm. Unir los puntos 21 y 25 con una línea curva hacia dentro cuya curvatura toque el extremo de la última línea auxiliar.
Hacer clic en la imagen para verla ampliada y observar el trazado en línea punteada negra que marca el patrón para la pieza trasera. Se recomienda que procedan de igual manera que con la pieza delantera calcándola. Como comenté al principio, este patrón es la base para muchos otros estilos por lo cual les recomiendo que siempre conserven un original para evitar todo el trazado nuevamente cuando quieran confeccionar otra prenda.
